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Distance : 204 km
La nuit a été froide et humide. Michel a très peu dormi et il est fiévreux.
En sortant de nos tentes, nous apercevons des cobes defassa quitter la forêt pour rejoindre les marais.
Le soleil est à peine levé lorsque nous entendons un cri déchirer le silence. Tous les cobes se mettent aux aguets, puis nous n'entendons plus rien.
Nous prenons notre petit déjeuner et rangeons le camp en nous demandant ce qui a bien pu se passer dans la brousse.
En passant au lodge, le fils du propriétaire nous explique qu'un cobe vient d'être tué par des lycaons pas très loin.
C'est la cinquième année que nous venons en Afrique australe et nous n'avons encore jamais vu de lycaons (à part au zoo Rhino & Lion près de Johannesburg).
Pleins d'espoir, nous lui demandons dans quelle direction il faut aller pour tenter de les apercevoir.
- It's too late, they are gone now!
Il vient juste de sillonner la région à leur recherche, mais en vain.
- M # @ # !, les lycaons, ce n'est pas encore pour cette fois !
Nous prenons la direction des Nanzhila Plain et, aujourd'hui, les animaux semblent moins craintifs.
Michel, toujours fiévreux, ne se sent plus trop en forme pour conduire. C'est donc Nathalie qui prend le volant et continue la piste en direction d'Elepant Orphanage Project par Ngoma Forest. La traversée de la forêt est assez "sportive" car la piste est étroite et encombrée d'arbres cassés par les éléphants.
Arrivés à l'orphelinat, nous apprenons que les bébés éléphants sont déjà partis dans la brousse avec leurs soigneurs et qu'il n'est pas possible de les voir.
En repartant, le GPS nous indique de reprendre la direction de Ngoma Forest.
Mais, comme nous avons un peu de temps, nous décidons de prendre la direction opposée et de rejoindre le Lake Itezhi-Tezhi par la brousse.
La route est vraiment très mauvaise et nous nous demandons si nous avons eu raison. Tout à coup, au bord de la route, nous apercevons trois lycaons.
Il faut moins d'une seconde à Nathalie pour stopper la voiture. Dans une excitation intense, nous dégainons toute notre artillerie d'appareils photo.
Par chance, les lycaons ont décidé de rester un moment près de nous avant de disparaître dans la forêt.
Finalement, la cinquième année est la bonne !
Nous reprenons la piste qui devient encore plus mauvaise. Après quelques traversées périlleuses de rivières et le passage d'un petit col, nous arrivons enfin sur la piste principale qui longe le Lake Itezhi-Tezhi. Comme il est 13h00 et que l'endroit est très joli, nous nous arrêtons pour pique-niquer : grande salade et restes d'hier soir.
Nous prenons ensuite la Sprinal Road qui longe le lac et traverse le parc par l'ouest.
La piste est très bonne mais, comme elle traverse une épaisse forêt, il n'y a pas de vue sur le lac. Il est aussi très difficile d'apercevoir des animaux.
A l'entrée de Kasabushi Camp, nous devons asperger l'extérieur et l'intérieur de la voiture avec un produit contre les mouches tsé-tsé avant de passer la barrière.
Le camping au bord de Kafue River est splendide et nous sommes seuls pour cette nuit.
De notre emplacement, nous pouvons admirer un magnifique coucher de soleil sur la Kafue River.
Heureusement, Michel va beaucoup mieux (c'était peut-être un coup de fatigue).
Avant la nuit, nous profitons de vider un jerrican de diesel dans chaque voiture.
Maintenant, il est temps de s'occuper de nous et d'apprécier une bonne douche dans les incroyables sanitaires du camping.
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Ce soir, après une bonne soupe, c'est croque-monsieur au feu de bois organisés et préparés par Dylan.
Les croque-monsieur au feu de bois : c'est un régal. A refaire !
Nous finissons la soirée avec un Amarula au coin du feu, accompagnés par les grognements d'un hippopotame.
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